内装３段変速ママチャリの後タイヤ交換

移　動： タイヤ交換で必要な工具 タイヤの種類と選び方 フレームから車輪を外す タイヤをリムから外す 新タイヤに交換 タイヤを取付ける まとめ 耐摩耗タイヤの実力 古タイヤ破棄

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タイヤの摩耗による不具合　▲top　

新品のタイヤのトレッド

　タイヤがツルツルになっている場合は、タイヤ本来の性能を発揮できなくなってしまっています。交換するまでは、本来の性能ではありませんので運転には注意が必要です。
　タイヤにはスリックタイヤを除き、トレッド（溝）が切ってあります。この溝は雨天走行時に路面とタイヤの間に挟まれている水を排出してくれます。この作用でブレーキング時のスリップを回避してくれます。また、乾燥路面でもタイヤのトレッド（パターン）が路面を掴んでくれるので、ゴムの粘りでブレーキング時の路面の食いつきが良くなる役目もしてくれます。

ツルツルに摩耗した自転車タイヤの断面

　このトレッドが消えてしまうと、上記の効果が激減してしまいます。そのため、乾燥路面でもブレーキング時に路面に喰い付き（粘り）が弱くなりスリップする可能性が高くなります。通常走行ではゆっくり止まることはできます。しかし飛び出しなどでパニックブレーキをかけた時に、ブレーキがロックして制動距離が長くなり、思わぬ事故に繋がる場合があります。
　また、構造物のオーバーレイヤーが出てしまっていたら、摩擦力が無くなり制動力が激減して非常に危険です。

内装３段変速機ママチャリの後輪交換　▲top　

磨耗してタイヤの溝が殆ど無くなったタイヤ　　チェーンカバー無しのリアタイヤ交換は比較的作業しやすいです。

　自転車のタイヤも靴と同じように、頻繁に利用していると摩耗してきます。特に停止するときに後ブレーキしか掛けない方は、急制動をした場合に重心が前に移動して後輪が浮き気味になります。この時グリップ力が悪くなり、タイヤが止まって滑って削れる場合があります。前後同時にかけている方よりも後タイヤの摩耗が激しくなります。
　後輪の交換は前輪に比べて面倒です。停止するときは出来るだけブレーキは前も一緒に掛けると制動力も高まり安全ですし、後タイヤ交換のサイクルを延ばすことができます。
　ここでは内装３段のママチャリのタイヤ交換をやってみます。前輪は取り外しが楽なため、比較的短い時間で作業を終えられます。しかし、買い物自転車（ママチャリ）の後タイヤは車軸にスタンド、泥よけのステー、荷台のステー、内装変速機の部品が車軸に通っていますので作業が複雑となっています。そしてブレーキや、変速機付き自転車ではワイヤーの処理も必要です。

使用する工具　　▲top　　　　　

　使う工具は、タイヤレバー、車軸のナットを緩めるための15mmのスパナ・レンチ（無ければモンキーレンチ）、ブレーキステー、ブレーキアーム等に10mmスパナ（12mmスパナ）、プラスドライバーです。空気入れは、メーター付きを用意すると、適正空気圧がわかって安心して乗車できます。その他にタイヤを処分する方は、ボルトクリッパー、万能ハサミが必要です。

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薄口コンビネーション 15mmレンチ の車軸のナットの 開け閉めと自転車 ペダル脱着できます。 ナットを傷めずに安心 して作業ができます。

薄口コンビネーション 10mmレンチ KTC MS3-10T ワイヤー類の止めに 使われているサイズで 主に小さいナット用。

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使用するタイヤ　　▲top　　　　　

タイヤのサイドにあるタイヤサイズの表示

　タイヤを購入する前に、タイヤの側面にサイズ・形状の数字が書いてあります。 同じ型式の物でないと使えませんので、間違わない様に必ずメモしてください。 右のタイヤは、ママチャリに良く使われれいる「26インチ　1　3/8」サイズ

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車軸まわりを取り外す　　▲top　　　　　

1. 後輪の車軸にはいろいろなステーが留っているので自転車をひっくり返します。
2. 内装変速機のカバーを外します。
3. ブレーキのステーを外して、後輪の車軸ナットを緩めます。
4. 両側のナットを外します。この時15mm（自転車によって違う）のメガネ＋スパナのコンビネーションレンチがあると安心・確実に作業ができます。
5. 写真のように車軸には様々なステーが付いています。
6. ステーやスタンドを外す時は怪我の無いように作業してください。

写真の赤丸のナットを緩めます。左は自転車を天地逆さにしています。右が正常

内装変速機カバーを外し、チェーン側の後車軸のナットを緩めます。車軸調整なっとを緩めます。

写真の赤丸niha, スタンド、後ろカゴ、泥除けのステーのナットを緩めます。右は各ステーなどを外した状態。

車輪を取り外す　　▲top　　　　　

6. 先ほど緩めておいた車軸調整を押し込みます。
7. チェーンリングからチェーンを外し、チェーンを落とします。
8. チェーンを車輪を外しやすい場所に置きます。
9. 車軸調整を外し、車軸を後ろに引っ張ります。
10. ブレーキワイヤーは付けたままですが、変速シャフトを曲げないようにギアを手前に向けます。

車軸調整ナットを押し込んでチェーンを落とし、チェーンを外します。

リアブレーキのステーを外し、車輪を後ろに引き抜きます。右は後輪を外した状態。

タイヤ交換作業 　▲top　　　　　

11. 外した後輪からタイヤレバーを３本使って古いタイヤをリムから外します。
12. タイヤの中に入っているチューブを傷つけないように外します。
13. 古いタイヤを完全に取り外したら、新しいタイヤをリムの向こう側に入れます。
    （タイヤによっては、進行方向のマークがついています）
14. チューブが捻れないようにタイヤ内部に押し込みます。
15. 最後の部分で写真の様にチューブをタイヤとリムに挟まないように気をつけてください。

タイヤレバーを使って磨り減ったタイヤをリムから外します。次にチューブを引き出します。

新しいタイヤを用意します。右の黄色い線は、タイヤのリムに潜り込むラインです。

　　付録：スポーク・ニップル・リムテープ　　▲top　　　　　

ニップルをスポークに目一杯ねじ込んだ状態で、ネジ部分はニップルから飛び出しています。

スポークとリムの断面イメージで、
青い部分がリムテープ

　スポークにニップルをねじ込んだ状態は、左の図のようになります。スポークニップルは、車輪のリムの内側からはめ込まれています。スポークのネジピッチ部分はニップルのネジ切りの部分にねじ込まれスポークが張られています。
　タイヤ内には、この飛び出したネジ部分から、チューブを守るために「リムテーブ」がリムの内側にピッタリとはめられガードしています。大雑把なイメジは左の画像の様になっています。 注意しなければいけないのは、リムテープはチューブを守っていますので。切れてしまっている場合は 交換しなければなりません。

注意事項 　ニップルを1/4回転締めて、タイヤを回してみて狭めたブレーキとの間隔を確認しながら調整してください。特に低価格の自転車の場合、締めすぎると走行中の振動でスポークが折れる事があります。
特に車輪関連の部品調整は命に関わる事があるので、自己責任で作業は行っていただき、不安な場合はプロにお願いしましょう。

車輪を元に戻す　　▲top　　　　　

交換時期が伸びる!!

15. タイヤ交換が終わったら、元通りに組み直します。
16. フレームの車軸の左右に調整部品を裏表間違えないように通しておきます。 （リングがフレーム内側で調整軸の出っ張りはスリット側）
17. フレームのスリットに車軸を間違えないように入れます。
18. 車軸を前に押してチェーンをチェーンリング、後ろの歯車に戻します。
19. 前後調整ナットでチェーンの張りを確認して最適な位置が出たらブレーキをステーに止めます。
20. 車軸に通すのはブレーキ側は最初にスタンド、荷台、泥よけの各ステーを通します。
21. 車軸に通すのは変速機側も最初にスタンド、変速機、荷台、泥よけの各ステーを通します。
22. ブレーキの機器具合、変速の状態を確認してから増し締めして変速カバーを取り付けて完成です。

車輪をフレームに戻します。取り外したブレーキステーと他のステーを取り付けます。

荷台とフェンダーのステースタンドを車軸に通しナットを閉めます。反対側はそのほかに内装変速機を取り付けます。

まとめ　　▲top　　

　自転車は走ればタイヤは摩耗してきますが、空気圧を指定値通りに入れる事が大切と思います。また後輪の片ブレーキの方は摩耗が早くなります。ママチャリはスポーツ車と違い、車軸にスタンド、荷台、泥よけ（内装変速機）が付いているので作業が複雑になっています。作業時間もそれなりにかかります。作業は自転車をひっくり返すとやり易いですが車輪を外す時に、ステーで怪我をしないように気をつけてください。
ちなみにこの交換でかかったのは、タイヤ代の￥1,280でした。自転車店にお願いすると前輪は￥3,500位で後輪は￥4,000位となっていました。この作業手順を見ていただいて、お店に任せるかご判断下さい。

　面倒な交換の頻度を減らす耐摩耗タイヤへの交換　▲top

取り外した前後の磨耗したタイヤ

　このように後ろカゴ付きママチャリのタイヤ交換はかなり面倒というのがお分かりいただけましたでしょうか。
　実際上の記事で交換した前・後輪は、１年１ヶ月で殆どタイヤの模様が無くなってしまいました。左の写真は、すり減ってしまった前・後輪です。使用頻度は往復３㌔程度が年210日程度ですので、走行距離は約630㎞となります。このツルツルのタイヤはホームセンターで売っている一般的な物で￥1,200程度の物です。今回は、すり減ってしまったタイヤを耐摩耗タイヤに交換してみることにしました。セットのチューブは、1.2㍉厚で、耐パンク性もアップしています。実際タイヤ交換をしてみて、一般のチューブと違いかなりしっかりしていますので、リムにタイヤを入れる時も挟みにくくなっていました。

ホダカ株式会社の耐摩耗タイヤでチューブは肉厚1.2mm　後輪に装着した状態。

新品状態で溝は約1.5mm タイヤ撮影は2016.7.10

　この耐摩耗タイヤは、肉厚のチューブとのセットになっていて、ＪＨで１セット￥1,880となっていましたので、前後ですと￥3,760となります。ついでにお店で交換すると、前後で￥3,000となっていましたので、お店でこのタイヤを選んで交換した場合は手数料を含め￥6,760となります。DIYの時はタイヤとタイヤレバー（500円程度）が必要になります。
　交換した耐摩耗タイヤの溝は約１.5㍉となっています。摩耗状態の追跡調査(画像）は下をご覧ください。　　　後ろタイヤ交換はこちら　　　

３年２ヶ月後（2019.9.5）の摩耗状態（1日の走行:約3km）

　1日約3km走行で約3年２ヶ月後の状態。右は後輪の状態でブレーキングの関係で減りが早くなっています。

　製品や走行距離にもよりますが、低価格のタイヤですと以前ツルツルになるまで約1年1ヶ月でした。今回の耐摩耗タイヤは、この時点で３年２ヶ月経っています。トレッドもまだまだ残っているので恐らく、あと1年以上は持ちそうです。それを加えると安いタイヤより約４倍くらい耐久性が上ると思われます。耐摩耗タイヤ使用で、非常に面倒な後輪交換をかなり先送り出来ました。

4年5ヶ月後（2021.2.28）の摩耗状態（1日の走行:約3km）

　4年5ヶ月後（2021.3.1）の摩耗状態。左は前輪で（2021.3.1）、トレッドがまだ残っています。
右は後輪の状態（2021.2.28）でブレーキングの関係で減りが早くなっています。

使用済みのタイヤを小さくカットする　　▲top

ボルトカッター
ペンチで切れない太い針金やボルトなどをカンタン・に切ることが出来る工具です。
　家庭では余り出番が無い工具ですが、太い針金構造の物を小さくしたりできます。

　タイヤのリムに当たる部分は、強度が必要なためにケブラー繊維や金属が使われています。普通のタイヤは、ワイヤービードとなっています。本体はゴムと布で出来ていますので万能ハサミで切れますが、縁の部分はボルトカッターでないと切れません。小さくして捨てるには、８等分にすると小サイズの「燃えないゴミの袋」に入ります。

リムに当たる部分は強度が必要なために金属ワイヤーが入っています。最初にボルトカッターで切ります。

赤丸の部分が金属でこの工具でないとカット出来ません。右はカットして小さくなったタイヤ

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