ブレーキ調整・加工で快適走行

移　動： ママチャリ前ブレーキ 前ブレーキの構造 ブレキシューの摩耗対策 ブレキシューを削る ブレーキアームの調整 ブレーキワイヤーの調整 修理工具の紹介

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　ブレーキメンテナンス／ママチャリ前　　▲top　

主流のサイドプルのシングルピポットブレーキ

　いわゆるママチャリの前ブレーキは、マウンテンバイクのVブレーキの様にフロントフォークには台座がありません。 　サイドプルブレーキやシングルピボット キャリパーブレーキと呼ばれていて、フォーククラウンの中央にシャフトでブレーキ本体の中央部が固定されています。MTBやクロスバイクなどのスポーツ車は最近ワイヤー式のディスクブレーキが増えていますが、買い物自転車は相変わらずこのタイプが主流のようです。

止まれないと事故！

　日常使用する行動時間に縛られない自転車は、通勤・買い物などでとても便利をします。こんな自転車も長期間使用していると色々と不具合が出てきます。一番安全に関わる部品は、ブレーキではないでしょうか？
　後ろブレーキはローラーブレーキやバンドブレーキがありますが、前ブレーキはほとんどゴムのブレーキシューでリムを挟み込むタイプになっています。こんなブレーキも知らぬ間に長期間使用していると、このゴム（合成）でできている素材が徐々に硬化が進んできます。最近前ブレーキが効かなくなったとお感じの方は、チェックしてみてください。

　ママチャリの前ブレーキの構造　▲top　　　　　

ママチャリブレーキの構造

　ママチャリのブレーキは、キャリパーブレーキの支点が一つの「シングルピポッド」ブレーキです。ロードレーサーなどのブレーキは「ダブルピポッド」が多く使われています。ママチャリの場合は、コストを抑えるために構造が簡単なためにこのタイプが使われています。

ロードバイクのブレーキ
（ダブルピポッドキャリパー）

　自転車で使われているワイヤー類は、アウターワイヤーとインナーワイヤのセットで作動します。被覆のように見えるアウターワイヤーには内部に螺旋状の線が入っています。 構造はアウターで固定して初めて、インナーワイヤが作動します。右のイラストにある右上部の調整ネジと書かれている箇所がブレーキワイヤーで黄色の矢印のように、レバーを握ると、インナーワイヤーが引かれ接続されたアーム（向かって左）が引かれます。アウターワイヤーがもう一方のアーム（向かって右）を押し、閉じる構造になっています。

　ブレキシューの摩耗と硬化と対策　▲top　　　　　

10mmのメガネレンチがあると、ナットの角を痛めません。ナットを取り外すとブレーキシューが外れます。制動面はツルツルです。

　ある時、突然前ブレーキがほとんど効かなくなっていました。おそらく経年劣化でブレーキシューは硬化してしまい、ブレーキシューがリムに喰いつかなくなってしまったと思われます。
　一応、ブレーキシューを取り外して制動面を確認してみました。案の定ゴム部分はカチカチになっていて、砂埃でしょうか細かい粒子がゴム面に食い込んでいる様に光っていました。触ってみるともうプラスチックの様な硬さでした。これではリムを挟んでも滑るだけです。ブレーキレバーを握っても、自転車を前に押して見てスーッと動いてしまう方は、この様な状態になっている可能性があります。

　ブレキシューを削る　▲top　　　　　

ブレーキシューは削ると
摩擦力が上がるので、お試しあれ！

ブレーキシューの硬化はリムと擦れ合う表面がほとんどで、この作業で改善しない場合はシューの交換となります。左の画像はブレーキシューをブレーキ本体から取り外すためのメガネ・スパナレンチとヂュー部分の表面を削る為の耐水ペーパーで番手は粗めの#150です。ブレーキシュー本体は、ゴムにビスが埋め込まれる様な構造になっていて、ブレーキ本体へはナットで締め付け固定されています。このナットを外すにはナットの６つの角をしっかり固定できるメガネレンチが必要です。家庭用ペンチなどでは、滑って怪我をしたりナットを傷めたりします。10mmのコンビネーションレンチは意外と出番が多いので、手元にあっていい工具です。もう一つは粗めの耐水ペーパーヤスリです。

　表面を削ると制動面が復活!!

　ブレーキシューを取り外した時点で制動面の溝の状態の確認も必要です。この溝は、雨天走行でリムに纏わり付いた水分を排水する役目をしています。この溝が完全に無くなっている場合は、雨天時の制動が極端に悪くなる場合がありますので、ブレーキシューの交換が必要です。

ブレーキ本体から外したブレーキシューと、表面の状態は磨かれて光っている状態です。

　ブレーキシューを取り外し制動面を確認します。異常な硬化や金属粉が多いなどの場合には、荒目のサンドペーパーを平らな場所に置いて、ゴム面を削ります。実際このブレーキシューはレバーを握って制動をかける時に、削って出てきたゴムの柔らかい面が、ブレーキング時にリムを捉えてしっかり制動してくれます。
　シューをブレーキアームに装着する時は、袋ナットを締めるときにブレーキシューの角度が曲がってしまいますので、締め込む時はシュー本体を必ず片手でしっかり押さえて行います。

　ブレーキアームの調整　　▲top　　

前ブレーキはFフォーククラウンに取り付けられています。二重のネジの片方を外し奥のネジを締め調整します。

ブレーキアームがグラグラする場合

　軽快車用のスタンドを外して、前ブレーキを握って車体を前に送り出して見ます。ここでリムを挟み込んだ前ブレーキ本体がフォーククラウン中央の穴に装着されている部分を中心に前後に動いてしまう場合は、取り付けネジが緩んでいる場合があります。
　この場合は、フロントブレーキを止めている２つの10mmのナットの前側を取り外します。この袋ナットは奥のナットの緩み止めになっています。

薄手の10mmスパナと
メガネレンチでナットを絞めます。

　次に10mmのメガネレンチを使って前後にバタついていたブレーキアームの調整を行います。このナットを締めるとブレーキアームのバタつきが少なくなってきますが、締めすぎるとブレーキが動かなくなってしまいますので注意が必要です。
　ちょうどいい箇所が見つかったら、奥のナットをスパナで固定して前側にある袋ナットを絞めます。ブレーキレバーを握って、スムーズにブレーキが動くかを確認します。少しでも重い場合は、やり直して最適な位置を探します。

　ブレーキワイヤーの調整　　▲top　　

ママチャリの前ブレーキアームと調整ネジ（ナットタイプ）と、調整のための工具8mmと10mmのメガネとスパナ

車種によって違います

　ブレーキレバーの遊びが大きい時は、ブレーキアームにワイヤーを固定してあるナットを少し緩めてブレーキアームを握ってワイヤーを引っ張りちょうど良い位置でナットをメガネレンチで絞めます。この時ブレーキアームを手閉じて、（ロッキング）プライヤーで引っ張ります。この時インナーワイヤーをいっぱいに引っ張りながらナットを絞めます。
　この状態で前ブレーキレバーを握って遊びを確認します。アソビの調整はブレーキアームのワイヤーを固定してある、ナットの上にあるアシャストボルトを調整します。このボルトは調整用と、固定用の２つのナットで緩み止めをしています。この調整は8mmのナットで、このサイズのスパナがあると快適に作業ができます。
ブレーキのアソビの状態を確認して違和感がなければ完成です。

10mmメガネでナットを緩めます。ワイヤー調整ネジで隙間決めます。

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